No, en tie uskooks tähän juttuun vai ei, mutta pitkä juttu lyhyesti:
uudet öljyt, joihin on sekoitettu sinkki- dithiofosfattia kitkan pienentämiseksi, tappavat vanhanmalliset moottorit, sillä nämä yhdisteet eivät kestä esim. valuraudan lämpöpisteitä  ja säilytä samalla voiteluominaisuuksiaan.  Eli näillä öljyillä moottori kestää alle 1000 kilometriä.
No, en ole ensimmäisenä vapaaehtoisena koekaniina kumoamassa tätä väitettä.
Juttu on käsittämättömän pitkä, joten katkaisin sen kahtia ja pistän vain tähän jälkimmäisen osan, jossa kerrotaan, miten välttää ongelmat uusöljyjen kanssa. Sori, että on ulkomaankielellä, on niin pitkä teksti että en joutanu kääntämän.

Oil is Killing our cars Part II

Last month's report on this subject is turning out to be just the tip of the
iceberg! Many publications have had this subject of
zinc-dialkyl-dithiophosphate (ZDDP) covered in varying depths over the last
few months. Some publications have even had conflicting stories when you
compare one month's article with their next month's article! They are all
ending up supporting our report.

I have had the good fortune to have the ear of quite a few leaders in the
industry including some wonderful input from Castrol. We have been very
reluctant to "dump" Castrol, as it has been such a great supporter of our
cars and industry over the years. Castrol hasn't really abandoned our cars,
just shifted to a more mass marketing mode. Many Castrol products are not
appropriate for our cars today, some still are.

Now for the latest report:

#1 Castrol GTX 20W-50 is still good for our cars after break-in! 10W-40,
10W-30 and other grades are NOT good. Absolute NOT GOOD for any oil (Any
Brand) that is marked "Energy Conserving" in the API "Donut" on the bottle,
these oils are so low with ZDDP or other additives that they will destroy
our cams. Virtually all "Diesel" rated oils are acceptable.

#2 Castrol HD 30 is a very good oil for break-in of new motors. This oil has
one of the largest concentrations of ZDDP and Moly to conserve our cams and
tappets.

#3 Only an unusual Castrol Syntec 20W-50 approaches the levels of protection
we need when we look to the better synthetic lubricants. We are attempting
to get this oil but will be using Redline 10W-40 or 10W-30 as these are
lighter weights for better performance, flow volume, less drag and has the
additive package we need.

#4 The trend today is to lighter weight oils to decrease drag, which
increases mileage. Most of these seem to be the "Energy Conservation" oils
that we cannot use.

#5 Redline oil and others are suggesting a 3,000-mile break-in for new
engines! Proper seating of rings, with today's lubricants is taking that
long to properly seal. Shifting to synthetics before that time will just
burn a lot of oil and not run as well as hoped.

#6 The "Energy Conservation" trend was first lead by automakers to increase
mileage numbers and secondly because the ZDDP and other chemicals degrade
the catalytic converter after extended miles, increasing pollution. We don't
have catalytic converters and the mileage gains are not that significant for
most of us.

For you science buffs: ZDDP is a single polar molecule that is attracted to
Iron based metals. The one polar end tends to "Stand" the molecule up on the
metal surface that it is bonded to by heat and friction. This forms a
sacrificial layer to protect the base metal of the cam and tappet from
contacting each other. Only at very high pressures on a flat tappet cam is
this necessary because the oil is squeezed/wiped from the surface. This high
pressure is also present on the gudgeon pin (wrist pin) in diesel engines,
therefore the need for ZDDP in diesel engines.

Second part of the equation is Molybdenum disulfide (Moly). The moly bonds
to the zinc adding an additional, very slippery, sacrificial layer to the
metal. I found out that too much of the moly will create problems; lack of
this material reduces the effectiveness of the ZDDP. The percentage, by
weight is from .01 to 02%, not much, but necessary.

Latest conclusions: Running our older, broken in engines on Castrol 20W-50
GTX is ok. Break in a new engine for 3,000 miles on HD 30 Castrol.

New engines (after break-in) and fairly low mileage engines will do best
with the Redline 10W- 40 or 10W-30 synthetic.

-Submitted by Lawrie Alexander

Eli diesel-öljyä vaan pataan, hehe...
Ei vaan, joskus käytin sellaista jossain vanhassa väljässä bensakoneessa hyvällä menestyksellä, lakkasi savuttamastakin.
Mä olen Javessa käyttänyt vaan Mobil 1:stä, kiva nähdä, miltä kone sisältä näyttä, jos vaikka ens talvena kattois, mitä se on syönyt. Mutta sehän ei olekaan vanha kone, vasta vuodelta -71.  8-)

Ennen koneremonttia öljynä on aina ollut 20W50 puolisynteettinen. Koneremontin jälkeen (ja tiivisteiden vaihdon jälkeen - korkkitiivisteet eivät kestä nykyöljyjä) olen käyttänyt myös tuota 5W50 öljyä, onnistuneesti.

Jutussa on ihan hyviä pointteja, mutta jotenkin haiskahtaa mainokselta.

Taitaa olla Castrolin miehiä. ;D

On tossa perää. Anssin cobrassa  oli castrolin öljyt kaks kesää ja tuloksena kaksi kulahatanutta nokkaa.

Ite en ole koskenut moiseen sotkuun enkä aio koskea.

mitenkäs sitten tuo mineraaliöljy...OD.llä on paljon asiaa pohdittu näistä öljyistä ja kun tähänkin asiaan on 2 eri koulukuntaa...toiset sitä mieltä että sopii vanhoihin koneisiin paremmin ..voitelu ja Ö-paineen olisivat paremmat. ja hitto nää uudet synt öljyt ei kyllä kestä ees 80 luvun euro koneissa sisällä..
itte meinasin kokeilla tuota 10/40 shellin mineraali oilia tuossa omassa masinaassa...vai kannattaako olla laittamatta??

Mulla on ollu "pahana" tapana käyttää edullisia mineraaliöljyjä ja vaihtaa sit hiukan useemmin.  Paitti javessa, mis on 10w60 öljyt.

A-V kirjoitti 31.01.07 klo 08:29:03:

Ennen koneremonttia öljynä on aina ollut 20W50 puolisynteettinen. Koneremontin jälkeen (ja tiivisteiden vaihdon jälkeen - korkkitiivisteet eivät kestä nykyöljyjä) olen käyttänyt myös tuota 5W50 öljyä, onnistuneesti.

mitäs tiivisteitä nyky padoissa käytetään? itteellä o kyllä pysyny öljy sisäpuolella vaikka o tullu käytettyä kaiken näkösiä öljyjä.

Nykytiivarit on jotain silikonnapaista, vanhat korkkia. Mulla ei pysynyt 232:ssa synteetit sisällä, kohta oli moottori märkä . Puuttuvat sinkkiamidit? tuhoaa nostajat ja nokka-akselin. Nykyrullanokat kestää. Sisäänajovaihessa tilanne on kriittinen ja mulle suositeltiin just dieselöljyä, jota en kyllä löytänyt muutakuin farmarikokoisissa astioissa.

Olen tuollasen kasikoneen nyt pari kertaa purkanut ja uudet tiivisteet vaihtanut. Muistaakseni toinen tiivistesetti mitä kaupasta saa oli Sealed Power ja toinen Felpro. Olikohan tossa Sealed powerissa jotkut silikooni/muotiivisteet venakopillekin, kun Felpro:ssa oli korkkia. Öljypohjantiiviste oli myös toisessa osittain korkkia (sehän on neliosanen) ja toisessa silikooni/muovia. Sikäli outoa, että tiettävästi molemmat valmistaa sama firma...(?) Tilasin sen tokan rempan jälkeen aina sitten ton toisen jossa korkkia ei ollut joten en osaa varmaksi sanoa  - toki voi olla että se yks setti mikä tuli oli jotain wanhaa varastoa...(?) Voikos joku vahvistaa tälläsen eron (Jamant?) niin ja sen kummassa korkkia on ja kummassa ei (en ole ihan 100% noista merkeistä).

Korkkitiivisteet alkoi vuotaa venakopissa jo samana kesänä tolla synteettisellä mobilin 5W50 öljyllä ja ihmettelin sillon sitä hiukan ääneen paikallisessa jenkkivaraosaputkassa josta tuli neuvoa aika hyvin. Putsasin tiivisteet, heitin uudet liimat ja vaihdoin öljyksi mineraalipohjaisen jonkun performance 20W50 öljyn joka sitten pysyikin sisällä ihan Ok.

Noissa silikooni/muovitiivisteissä ei esiintynyt mitään vuotoja edes 5W50 öljyllä.

Paljolti johtuuu myös noiden syntisten öljyjen huono maine polymeeriöljyistö, joissa polymeereilla kasvatetaan viskositeettialuetta. Polymeeri on helkutin halpa keino tehdä yksiasteisesta moniasteista ja laajentaa skaalaa vaikka kuinka pitkälle, mutta kun se ensiaste asetetaan yleensä varsin matalalle, tja polymeerit haihtuvat koneen lämmetessä nopiasti, niin syntisestä moniasteöljystä tulee lirua yksiasteista hyvinkin pienellä ajolla. Se on se liru, joka tulee tiivisteistä läpi, tosin polymeeri sekottuu jo ensialkuun hyvin huonosti tasaisesti öljyn sekaan, joten saattaa olla jo purkista kaadettaessa valmiiksi lirua.
Senpuoleen syntisissä öljyissä kannattaa pysyä oikeasti viskositeettia kasvatetuisssa malleissa niin se pysyy myös moottorissa.

stidi kirjoitti 01.02.07 klo 08:22:00:

Senpuoleen syntisissä öljyissä kannattaa pysyä oikeasti viskositeettia kasvatetuisssa malleissa niin se pysyy myös moottorissa.

Mistäs sen tietää miten sitä on kasvatettu?

Helpoimmin sisällysluettelosta. Kaikki, joissa polymeereja on yli 3% ovat pelkästään polymeerisyntisiä ja kasvatetuissa, ( pohjaöljy,  järjestäytyminen, uusi pohjaöljy, noin niinkuin hyvin karkeesti)  ei ole polymeereja ensinkään.
Jos sisällysluetteloa ei löydy niin on hyvin varmasti polymeeripohjainen.
Mikäli haluaa esiintyä asiantuntijana tarvikekaupassa, niin pyytää sellaista jonka logossa oli aikoinaan siivekäs hevonen ja mallinumerona 1nen, se on varmasti kasvattamalla valmistettua (tämä ei ollut mainos, en ota syytettä vastaan, koitin vaan helpottaa sepustustani).  Eikä ole varmasti ainoa valmistaja, mutta oikeesti suomalaisissa tarvikekaupoissa tuntuu olevan vaan yhtä viskositeettiluokkaa (10W - 40, YÄK) ja kahta valmistajaa, öljy- yhtiö ja kaupan oma merkki (polymeeripohjainen 80 prosentin varmuudellla).

Eli kun tossa mätänetin omassa öljyssä (10w40 syntinen) lukeepi; sisältää: LOB (pitkäketjuinen alkaryylisulfonaatti), niin se on epäsuotavaa?

Ilmeiseti ton öljyn valmistaja on eurol

No, sulfaatti on yksi kitkanestoaineista, joka liikaa lisättynä synnyttää rikkihappoa ja sitäkautta korroosiota motoriin ja mikä pahinta, siltä ei ole edes alumiini suojassa (siis selainen alumiini, jossa on viiltoja, taskutr keräävät sulfaattia).
Yleisin käytetty polymeeri on polystyreeni, halpa ja tehokas muovikide.
Niin, jäi varmaan kertomatta että polmeerithän tekee just sitä mitä viskositeetin kasvattamiseen tarvitaan, kylmänä, <30 C  kide painuu kasaan, ollen n. 2 uM ja  lämpinä sen koko tuplautuu tyli puoleen, 5uMään. Näin ollen esim.  halvan liruöljyn, 5W tai alle, viskositeettialue saadaan kasvatettua jo 3 kertaiseksi 10 prosentilla polymeeria. Tosin,  jos pohjaöljy on esim. 20wtä, saadaan viskositeetti pienemmällä prosenttimäärällä "näyttämään" hyvältä.  Äh, taas mä alan sepustelemaan tätä juurta jaksain. sori.

Eräs Alfa-Romeo -harrastaja kertoi joskus Alfansa koneen tiiveysongelmista: Ko. mallissa on nokkaketju juuri öljyntäyttökorkin kohdalla ja öljy vuoti korkin tiivisteen ohi. Joku suositteli hänelle Kendallin öljyä ja ongelma hävisi. Kuulemma Alfa- harrastajat laajemminkin käyttävät Kendallin öljyä.
Texasissa on Kendallin öljykentät joiden raakaöljy on laadukasta ja siitä jalostetaan vain voiteluöljyjä.
Jeepissä käytin joskus Kendallia, mutta olen luopunut siitä korkeahkon hinnan takia ja kun ainakin aikaisemmin ei ollut laajan viskositeetin öljyä. Eikä Jeepissä ole vuoto-ongelmiakaan ollut.

Peräöljynä käytän Kendallin Eliteä, mikä jo nimensä mukaan on todellinen eliittiöljy: Parasta mitä rahalla saa, tai ainakin kalleinta.

Jeepin moottorissa on nykyään Mobil1 RF 5W-50. Näyttää pysyvän koneen sisäpuolella. :)

mikäs öljy olis siten olis hyvää noille vanhoille moteille? saisko viskoosilukuja och merkkejä.

Jotkut luottavat Valvolinen Max Lifeen. Ainakin sitä markkinoidaan yli 100 000km ajetuille mooottoreille.
Bx:ssäkin sitä oli yhden öljynvaihtovälin verran (Saksasta Suomeen), mutta ei se öljynkulutusta vähentänyt. :'(

raipe kirjoitti 01.02.07 klo 21:26:06:

mikäs öljy olis siten olis hyvää noille vanhoille moteille? saisko viskoosilukuja och merkkejä.

Mobilin RF1 olen käyttänyt kaikissa koneissa. Jos paljon ajettu kone (esim. omallani ajettu yli 500tkm), niin 5W-50 toimii mielestäni paremmin.

Noi öljyvuodot synteettisillä johtuu paskoista tiivisteistä, kun ostaa laadukkaat tiivisteet, niin pysyy öljytkin koneessa.

kirjoitti 02.02.07 klo 01:23:41:

Jotkut luottavat Valvolinen Max Lifeen. Ainakin sitä markkinoidaan yli 100 000km ajetuille mooottoreille. Bx:ssäkin sitä oli yhden öljynvaihtovälin verran (Saksasta Suomeen), mutta ei se öljynkulutusta vähentänyt. :'(

Mulla on tota maxlifeä Cherossa tällä hetkellä. Eipä ole öljyä vienyt, autolla ajettu 350tkm. Aiemmin käytin samaa Maxlifeä vaimon Chrysler Le Baron Turbo IC:ssä jolla ajettu myös yli 300tkm. Öljynkulutus väheni ja moottori jotenkin hiljeni hieman mutta soppa maistui ihan entiseen tapaan - eli bensansäästöä ei esiintynyt missään muodossa. Ihan OK öljyksi voi sanoa. Tuota tosin en laittaisi remontoituun pataan, ihan vaan sen vuoksi ettei ko. öljy ole kuulemma missään nimessä mikään 'performance' henkinen. Käyttiksiin OK.

kirjoitti 02.02.07 klo 01:23:41:

Jotkut luottavat Valvolinen Max Lifeen. Ainakin sitä markkinoidaan yli 100 000km ajetuille mooottoreille. Bx:ssäkin sitä oli yhden öljynvaihtovälin verran (Saksasta Suomeen), mutta ei se öljynkulutusta vähentänyt. :'(

mäkin oon tuota käyttäny ja hyvin on toiminu.

Mä oon syöttänyt koneelle pitkään: Motul 4100 Turbolight 10W-40 Technosyntese, hyvin on pysynyt koneessa.  :D

RS

mulla olis tarkoitus ne Shell 10/40 mineraalit laittaa ja kattoa miten käy..tästä ns uudesta padasta ei pitävyydestä ole mitään tietoa
mutta vanhassa 6 koneessa ei 5/40 synt tahtonu pysyä sisällä...hikoili joka suunnalta..

On muuten tota MaxLifeäkin kahta eri mallia (5w40 ja 10w40), omat kokemukset siitä halvemmasta... eli 10w40 notuulit omaavasta.

Katos piru on näemmä MaxLifeä 10w40 DIESEL mallikin... eli kolmea erityyppistä.

talvella ei muuten kannata käyttää 20w-30 nakuöljyä...

guru kirjoitti 02.02.07 klo 21:50:01:

talvella ei muuten kannata käyttää 20w-30 nakuöljyä...

Varmaan vitsailet, alkaa olemaan vaikeaa löytää kaupasta vielä huonompaa talviöljyä...   Luultavasti aika sama, että onko koneessa öljyä ollenkaan vai tuollaiset tervat, eli noi ei kyllä voitele moneen minuuttiin mitään.

Ja nakuöljy nakuun, ei missään tapauksessa muihin koneisiin!

Tässä vihdoin ihan oikeaa tietoa uusien öljyjen haitoista, näin ne asiat muuttuu kun on yli käksi käsitelijää, tosin voi tääkin olla yhtä totuudenmukasta kun kaikki muukin verkossa:

http://www.lnengineering.com/oil.html

Ääni TWS:lle  8-)

[quote author=stidi link=1170222298/15#26 date=1170656810]Tässä vihdoin ihan oikeaa tietoa uusien öljyjen haitoista, näin ne asiat muuttuu kun on yli käksi käsitelijää, tosin voi tääkin olla yhtä totuudenmukasta kun kaikki muukin verkossa:

taas pelkkää lontoota.

Sillee lyhyesti että kun  Ameriikan Petruuli instituutti  on asettanu uudessa luokituksessaan, et sinkin ja fosforin määrä saa olla korkeintaan 0.10 % koska niiden päästessä palotilaan, ne tukkivat katalysaattoria. Ikävä kyllä just sinkki ja fosfori ovat niitä tököttejä jotka juuri muodostavat suojakalvon liukupinnoille eritoten kuumissa pisteissä  (joita valurautamoottoreissa  olemaan).
Eli meitin ja muille vanhoille moottoreille turvallinen raja olisi 10 %
APIn luokitus ei koske kuitenkaan kisakäyttöön tarkoitettuja öljyjä, joiksi myös vanhat mineraaliöljyt hyvin paljolti lasketaan, karkeasti eroteltuna sellaiset mineraaliöljyt joissa on HDEO tunnus pitävät turvallisen sinkki- ja fosforitason.

raipe kirjoitti 06.02.07 klo 21:22:22:

[quote author=stidi link=1170222298/15#26 date=1170656810]Tässä vihdoin ihan oikeaa tietoa uusien öljyjen haitoista, näin ne asiat muuttuu kun on yli käksi käsitelijää, tosin voi tääkin olla yhtä totuudenmukasta kun kaikki muukin verkossa: taas pelkkää lontoota.

Tämä on valitettavaa, kun noi ulkolaiset ei oo opetellut kirjoittamaan kaikkea Suomeksi tänne nettiin.  ;)

RS

mulla on ainakin vaikeuksii tavata lontoota.
huono kielipää ja paha luki häiriö, yhen sanan kun saa käännettyy unohtu jo mitä edellinen oli :(
kiitti suomenkielen tiivistelmästä.

Tossa on aika hyva juttu. Selitetaan aika selvasti mika on homman nimi. Eli jos nyt jotenkin asian sisaistin niin oljyista on jo -80 luvulla alettu vahentelemaan sinkkia ja juuri sinkki(ja jotkut muut sotkut) ovat ne mita LAAHAAVILLA nostajilla varustettu moottori tarvitsee. Nokan ja nostajan valinen kitka voi vakio mooottorissa olla jopa 200000psi, siis jutun mukaan. Ite en oo mitannu :-?
Sinkin vahentaminen johtuu tiukemmista saasto normeista, ja loppua ei ole nakyvissa. Sita tullaan vahentamaan entisestaan, katalysaattorit ei oikeen tykkaa sinkista.
Tossa kylla yhtena vaihtoehtona(halvempana?) kerrotaan olevan raskaaseen liikenteeseen tarkoitetun diesel-oljyn. Comp-Cams suosittelee Shell Rotella-T diesel oljya, mita loytyy monina eri viskositeetteina seka mineraalina etta synteettisena.
Tosin diesel oljyssakin on alettu vahentamaan sinkkia kun skanikka-osatolle alkaa tulemaan katalysaattoreita.
Eli jos purkista sattuu loytymaan Cl-4 tai Cl-4plus merkinta niin silloin siina on runsaasti sinkkia :)
ZDDP on tama taikasana, sita tarvitaan naissa meidan vessoissa.
http://www.hotrod.com/techarticles/engine/flat_tappet_cam_tech/index.html

Tää öljyjuttu on tosiaankin hyvä huomioida. Itse olen käyttänyt noissa 60-luvun lopun kaseissa yksinkertaisesti paikallisesta Agrimarketista hakemaani Farmoil Universalia. 10W-30, API CF-4/SF. Halpaa ja 60-luvun öljyihin verrattuna erittäin hyvää, moottorit siitäkin ihan häkellyksissään ;D, vaikkei SF-luokka nykyisellään todellakaan enää ole ihmeellinen. Mitään kisakoneita nuo motit eivät kylläkään ole olleet.  

Mullon käytössä Kendallin öljyt ja tyytyväinen olen ollut. Käyttiksessä (Chrysler minivani) on jotkut GT1 täyssynteettiset ja rämpylään ois tallissa kans odottamassa Kendallin öljyä. En vaan muista niitä merkintöjä, mut pitäs olla passelia.

joo kendalista on mullakin hyviä kokemuksia noitten prätkien kanssa. kun esim bentsoil kuohu ihan sairaasti ja öljy säiliö oli täynnä ilma kuplia.
sitä osti mielellään kun oli noi öljy tilavuudet vähän pienempiä kun autossa, ei käynny niin kukkarolle.

Ite käytin Amercaanassa Mobilin 10W-40 semisynteettistä. Jeepissä on nyt Gulfin 5W-50 öljyt kokeilussa, kun mobilin 5W-40 tuntu ohkaselta. Kraisussa ja Escofoortissa oon käyytäny just tota edellä mainittua.

Nää öljy viskositeetit tuntuu vaan ohenevan. Jenkki Foorteissa on jo jonkin aikaa käytetty 5W-20 öljyjä. Saattaisivat tulla näistä vanhemmista lorisemalla pihalle.

Minä olen käyttänyt GULF:in öljyjä noissa jenkeissä ja hyvin on toiminut.Muistaakseni 20/50 suosittelee talvella esilämmitystä,mutta on noi lähteny käyntiin ilmankin

kirjoitti 18.02.07 klo 09:30:04:

Minä olen käyttänyt GULF:in öljyjä noissa jenkeissä ja hyvin on toiminut.Muistaakseni 20/50 suosittelee talvella esilämmitystä,mutta on noi lähteny käyntiin ilmankin

Lohkolämmitin ei juuri lämmitä öljyjä, niin jos paksummilla haluaa välttämättä talvella ajella, niin öljyt kannattaa aina ajon jälkeen laskea ulos koneesta ja viedä lämpöiseen...   ;)

Lohkolämmitin ei juuri lämmitä öljyjä, niin jos paksummilla haluaa välttämättä talvella ajella, niin öljyt kannattaa aina ajon jälkeen laskea ulos koneesta ja viedä lämpöiseen...   ;)

[/quote]

::)niin tai nuotio öljypohjan alle ;D

kirjoitti 18.02.07 klo 17:06:52:

::)niin tai nuotio öljypohjan alle ;D

Siis näin!

Koneessa on kyllä TB:n täyssynteettiset, mutta pieni esilämmitys ei ole koskaan pahitteeksi ja sähköllä ei kannata ilmajäähdytteistä lämmittää...   ;)

Koneessa on kyllä TB:n täyssynteettiset, mutta pieni esilämmitys ei ole koskaan pahitteeksi ja sähköllä ei kannata ilmajäähdytteistä lämmittää...

Paitsi öljyä.
Oli 60 luvulla liikenteessä paljon sellasia koppakuoriaisen näkösiä ilmajäähdytteisiä bokseripotpottimia, joihin oli saatavana öljynlämmintin joka toimi samalla tavalla kuin vesilämmittimetkin. Ei olllut öljylämmitin omistajien keskuudessa kovin suuressa suosiossa kun pkeleen vekotin lähti muutenkin niin hyvin käyntiin, vaikka olishan se moottoria säästänyt.

Tuli muuten kateltua noita öljypurkkeja tallilla eikä yhdestäkään löytyny sisällysluetteloa. Elikkä jos valmistaja muuttaa tuotteen sisältöä, niin seuraava kaupasta ostettu purkki saattaa olla ihan eri asia kun se edellinen, hyväksi todettu. Lisäongelma on, että vaikka etsisit netistä tai muualta tuotteenn sisällön, tai tosi veemäisenä soittaisit (sinä muuten maksat puhelun) purkissa ilmoitettuun palvelunumeroon ja kysyisit sisällysluetteloa, niin riippuen siitä, kuinka kauan purkki on ollut kaupassa, sisällys joko pitää tai ei pidä paikkaansa. En löytänyt mitään koodimerkintää, jolla öljyn pystyisi identifioimaan. ehkäpä vain purkin malli on sellane, niitä kun tarvii näköjään kerran vuodessa mennä muuuttelemaan.    

stidi kirjoitti 19.02.07 klo 07:41:59:

Koneessa on kyllä TB:n täyssynteettiset, mutta pieni esilämmitys ei ole koskaan pahitteeksi ja sähköllä ei kannata ilmajäähdytteistä lämmittää... Paitsi öljyä. Oli 60 luvulla liikenteessä paljon sellasia koppakuoriaisen näkösiä ilmajäähdytteisiä bokseripotpottimia, joihin oli saatavana öljynlämmintin joka toimi samalla tavalla kuin vesilämmittimetkin. Ei olllut öljylämmitin omistajien keskuudessa kovin suuressa suosiossa kun pkeleen vekotin lähti muutenkin niin hyvin käyntiin, vaikka olishan se moottoria säästänyt.

Kyllä tuostakin öljylämmitin (alunperin lohkolämmitin) löytyy öljypohjasta, mutta en ole uskaltanut sillä paljon lämmitellä, kun olen kuullut tapauksista, jossa öljyn lisäaineistus on kärsinyt liian kuuman vastuksen takia.
Tuossa huomasin, että kone haisee sellaiselle huohotinhöyrylle, jos käyttää vastusta, niin siirryin sitten puulämmitykseen, se antaa tasaisemman lämmön.

löysin tallista ton öljy kannun mitä spesialtyn kundi mulle suositteli vanhaan tekniikkaan.

GULF MULTI GT  20W-50  API SG/CD

nyt löyty öljy missä missä olis aine osat kohdallaan :)
http://i144.photobucket.com/albums/r185/kerpeleen/4830_jpg.jpg
http://i144.photobucket.com/albums/r185/kerpeleen/4830a.jpg

Ja on vielä edullistakin

Delvac on kova sana autossa, kuin autossa. Vaikka omat harrastevälineeni olisi kuinka tiiviitä, en niissä koskaan käytä täys-synteettisiä. Ensinnäkin ajoa on niin vähän ja se että autot seisoo suurimman osan vuodesta, ei kyseisen öljyn käyttö (omasta) mielestäni tuo sen suurempaa hyötyä. Lyhyet ajoetapit ja pitkät seisokit kondensoi vettä enemmän öljyyn, kuin jatkuvassa käytössä olevat menopelit. Siksipä noihin harrasteautoihin vaihdan laatikko- ja peräöljytkin joka toinen kausi.

Meidän talvikäytössä olevassa, muutaman vuoden ikäisessä härvelissä on öljyjen vaihtoväli 20 000 kilsaa, jota pidän suomen olosuhteissa liian pitkänä, vaikka puhutaan kuinka öljyjen parantumisesta ja veden hylkimiskyvystä. Jos autolla tulisikin 60 000 kilsaa vuodessa, niin voisin ehkä tuota vaihtoväliä pitää, mutta 10 000-15 000 kilsan ajomäärillä, on öljyt hyvä vaihtaa jo kymmenentuhannen välein. Varsinkin, kun ajomatkatkaa eukolla töihin tulee muutama kilometri, ei siinä ehdi tekniikka kuin lämmitä ja taas jäähtyä. Näin meillä...

kirjoitti 26.02.07 klo 13:27:23:

Delvac on kova sana autossa, kuin autossa. Vaikka omat harrastevälineeni olisi kuinka tiiviitä, en niissä koskaan käytä täys-synteettisiä. Ensinnäkin ajoa on niin vähän ja se että autot seisoo suurimman osan vuodesta, ei kyseisen öljyn käyttö (omasta) mielestäni tuo sen suurempaa hyötyä. Lyhyet ajoetapit ja pitkät seisokit kondensoi vettä enemmän öljyyn, kuin jatkuvassa käytössä olevat menopelit. Siksipä noihin harrasteautoihin vaihdan laatikko- ja peräöljytkin joka toinen kausi. Meidän talvikäytössä olevassa, muutaman vuoden ikäisessä härvelissä on öljyjen vaihtoväli 20 000 kilsaa, jota pidän suomen olosuhteissa liian pitkänä, vaikka puhutaan kuinka öljyjen parantumisesta ja veden hylkimiskyvystä. Jos autolla tulisikin 60 000 kilsaa vuodessa, niin voisin ehkä tuota vaihtoväliä pitää, mutta 10 000-15 000 kilsan ajomäärillä, on öljyt hyvä vaihtaa jo kymmenentuhannen välein. Varsinkin, kun ajomatkatkaa eukolla töihin tulee muutama kilometri, ei siinä ehdi tekniikka kuin lämmitä ja taas jäähtyä. Näin meillä...

Eräs autoalan korkeasti koulutettu opettaja sanoi hiljattain, että autolla ei pitäisi ajaa alle 10km:n matkoja. Tuhoaa moottorin. Tossua toisen eteen vaan lyhyillä matkoilla. Tämä oli open suositus.
Pistää vähän miettimään, kun seuraavan kerran ostaa käytettyä autoa, jos ostaa... :-?

kirjoitti 26.02.07 klo 13:58:34:

kirjoitti 26.02.07 klo 13:27:23: Delvac on kova sana autossa, kuin autossa. Vaikka omat harrastevälineeni olisi kuinka tiiviitä, en niissä koskaan käytä täys-synteettisiä. Ensinnäkin ajoa on niin vähän ja se että autot seisoo suurimman osan vuodesta, ei kyseisen öljyn käyttö (omasta) mielestäni tuo sen suurempaa hyötyä. Lyhyet ajoetapit ja pitkät seisokit kondensoi vettä enemmän öljyyn, kuin jatkuvassa käytössä olevat menopelit. Siksipä noihin harrasteautoihin vaihdan laatikko- ja peräöljytkin joka toinen kausi. Meidän talvikäytössä olevassa, muutaman vuoden ikäisessä härvelissä on öljyjen vaihtoväli 20 000 kilsaa, jota pidän suomen olosuhteissa liian pitkänä, vaikka puhutaan kuinka öljyjen parantumisesta ja veden hylkimiskyvystä. Jos autolla tulisikin 60 000 kilsaa vuodessa, niin voisin ehkä tuota vaihtoväliä pitää, mutta 10 000-15 000 kilsan ajomäärillä, on öljyt hyvä vaihtaa jo kymmenentuhannen välein. Varsinkin, kun ajomatkatkaa eukolla töihin tulee muutama kilometri, ei siinä ehdi tekniikka kuin lämmitä ja taas jäähtyä. Näin meillä... Eräs autoalan korkeasti koulutettu opettaja sanoi hiljattain, että autolla ei pitäisi ajaa alle 10km:n matkoja. Tuhoaa moottorin. Tossua toisen eteen vaan lyhyillä matkoilla. Tämä oli open suositus. Pistää vähän miettimään, kun seuraavan kerran ostaa käytettyä autoa, jos ostaa... :-?

Opettaja on varmaan enemmän, kuin oikeassa, mutta eipä tuo eukko voi työmatkaansa valita, enkä viitsi olla niin sydämetön, että laittaisin muijan talvella fillarin selkään  :)

Kyllä toki meidän autolla tulee kilsoja lähes joka päivälle enemmän, mutta tuo aamu- ja iltapäivä on se suurin tekniikan kuluttaja, vaikka auto lämmitetään ja käytetään aina ennen liikkeelle lähtöä, kun on molemmissa etapeissa piuhassa talviaikaan pari tuntia, mutta ei se paljon moottori- ja vaihteistoöljyä säästä.

Ite en ole koskaan ymmärtänyt ihmisä, jotka räjäyttää autonsa käymään talvipakkasessa ja lähtee heti liikkeelle, siinä sitten tuulen hoitaessa lumen harjauksen ja rukkanen hoitaa raapan virkaa, mutta auton sisäpuolella. Itse olen menopelejä aina säästänyt hyvällä lämmityksellä ja esikäyttämisellä, vaikka omanlaista hulluutta tämäkin on  ::)

Jos ei muuta, niin saan viherpiipertäjistä ainakin helposti juttuseuraa, kun olen se kaikkien talvikäyttäjien kauhu. Koskaan ei kauppareissullakaan se parin minutin käyttö riitä, vaan auto raksuttaa tasan niin kauan, kun odotan perheen hellapoliisia marketista.

Pitkästä tyjäkäytöstä voi kiinnostua joku muukin liisi kuin hellapoliisi... ;)

Kun puhutaan nykyautojen pitkistä öljynvaihtoväleistä, niin unohdetaan usein se aikaraja. Esim hoppamoottorissa on huoltovälit 20-50tkm riippuen mallista. Mutta järjestään aika raja on 1 vuosi uutta 140hv takaveto transvaattoria lukuunottamatta jossa huoltoväli maksimissaan 50tkm/2v (menee valon mukaan).

Eli tuli kilometrejä sitten vähemmän kuin tuo huoltoväli niin kerran vuodessa se huolto tulisi silti tehdä.

Tätä öljy kysymystä onkin puitu aika monilla vanhojen autojen foorumeilla.
eli noi uudet katti öljyt ei sovi laahuri nokille lainkaan, kun niistä on tosiaan poistettu kaikki vanhalle tekniikalle tarpeelliset lisäaineet. diesel öljyissä on vapaammat säädökset joten niissä on VIELÄ riittävästi suoja aineita, noissa suoja aineissa on nykyautoissa se ongelma että ne tukkii katalysaattorin siksi niitä on vähennetty. ja sit tietysti maailma pelastuu perustelut....
yhdellä usa foorumilla nokka valmistaja oli suositellu diesel tai race öljyjä laahuri nokille.
diesel öljy on vaan ainakin puolet halvempaa kun race öljyt.
gulfillta saa myös lisäaineitettua öljyä yli 12e litra.

Kaikki kun laskee yhteen nin mulla on ens kesänä diisseli öljyt koneessa :)
kattotaan sit kui käy.

Nesteen 10w-30 kiisseli ölppä on toimiva ratkaisu. Sitä olen siis tunkenut joka koneeseen. Kesällä toi juoksee ihan ok, talvella on hiukka kankeeta.

Täytyy kyl vaan mainita et huima on optimismi jos noin lirulla seviää moottoreissa, jonka laakerivälykset on suunniteltu 50 wattisen toleransseille.
Mut jos oot selvinny pelkällä öljynlisäyksellä niin ei tuuri ole huono ei.
Toinen juttu:
Hauskin juttu minkä minä kuulin tarvikekauppiaan suusta oli kun kysyin 20/50 wattista öljyä, niin poika sanoi ettei niil oo ku korkeintaan 10/40ppistä, mut ei viskositetist tartte välittää.

Tähän suomen talveen liittyen lueskelin Öljyjen kylmä käynnistys ominaisuuksiin (yleisesti)  :o -5,-10... Ei löytynyt suuria eroja... Mutta -20 astetta esim castrol Gtx vai mikä olikaan kallis ja arvostettu öljyn nouseminen yläkertaan kesti 5min 23s Ajatella... Testissä todettiin että paras öljy näitten  Kaikkien huippu ja vähän huonompien kesken Teboil Diamond...  ;D Castrollin päihittivät paremmat mineraali öljyt että semmosta...  8-)