No, en tie uskooks tähän juttuun vai ei, mutta pitkä juttu lyhyesti:
uudet öljyt, joihin on sekoitettu sinkki- dithiofosfattia kitkan pienentämiseksi, tappavat vanhanmalliset moottorit, sillä nämä yhdisteet eivät kestä esim. valuraudan lämpöpisteitä  ja säilytä samalla voiteluominaisuuksiaan.  Eli näillä öljyillä moottori kestää alle 1000 kilometriä.
No, en ole ensimmäisenä vapaaehtoisena koekaniina kumoamassa tätä väitettä.
Juttu on käsittämättömän pitkä, joten katkaisin sen kahtia ja pistän vain tähän jälkimmäisen osan, jossa kerrotaan, miten välttää ongelmat uusöljyjen kanssa. Sori, että on ulkomaankielellä, on niin pitkä teksti että en joutanu kääntämän.

Oil is Killing our cars Part II

Last month's report on this subject is turning out to be just the tip of the
iceberg! Many publications have had this subject of
zinc-dialkyl-dithiophosphate (ZDDP) covered in varying depths over the last
few months. Some publications have even had conflicting stories when you
compare one month's article with their next month's article! They are all
ending up supporting our report.

I have had the good fortune to have the ear of quite a few leaders in the
industry including some wonderful input from Castrol. We have been very
reluctant to "dump" Castrol, as it has been such a great supporter of our
cars and industry over the years. Castrol hasn't really abandoned our cars,
just shifted to a more mass marketing mode. Many Castrol products are not
appropriate for our cars today, some still are.

Now for the latest report:

#1 Castrol GTX 20W-50 is still good for our cars after break-in! 10W-40,
10W-30 and other grades are NOT good. Absolute NOT GOOD for any oil (Any
Brand) that is marked "Energy Conserving" in the API "Donut" on the bottle,
these oils are so low with ZDDP or other additives that they will destroy
our cams. Virtually all "Diesel" rated oils are acceptable.

#2 Castrol HD 30 is a very good oil for break-in of new motors. This oil has
one of the largest concentrations of ZDDP and Moly to conserve our cams and
tappets.

#3 Only an unusual Castrol Syntec 20W-50 approaches the levels of protection
we need when we look to the better synthetic lubricants. We are attempting
to get this oil but will be using Redline 10W-40 or 10W-30 as these are
lighter weights for better performance, flow volume, less drag and has the
additive package we need.

#4 The trend today is to lighter weight oils to decrease drag, which
increases mileage. Most of these seem to be the "Energy Conservation" oils
that we cannot use.

#5 Redline oil and others are suggesting a 3,000-mile break-in for new
engines! Proper seating of rings, with today's lubricants is taking that
long to properly seal. Shifting to synthetics before that time will just
burn a lot of oil and not run as well as hoped.

#6 The "Energy Conservation" trend was first lead by automakers to increase
mileage numbers and secondly because the ZDDP and other chemicals degrade
the catalytic converter after extended miles, increasing pollution. We don't
have catalytic converters and the mileage gains are not that significant for
most of us.

For you science buffs: ZDDP is a single polar molecule that is attracted to
Iron based metals. The one polar end tends to "Stand" the molecule up on the
metal surface that it is bonded to by heat and friction. This forms a
sacrificial layer to protect the base metal of the cam and tappet from
contacting each other. Only at very high pressures on a flat tappet cam is
this necessary because the oil is squeezed/wiped from the surface. This high
pressure is also present on the gudgeon pin (wrist pin) in diesel engines,
therefore the need for ZDDP in diesel engines.

Second part of the equation is Molybdenum disulfide (Moly). The moly bonds
to the zinc adding an additional, very slippery, sacrificial layer to the
metal. I found out that too much of the moly will create problems; lack of
this material reduces the effectiveness of the ZDDP. The percentage, by
weight is from .01 to 02%, not much, but necessary.

Latest conclusions: Running our older, broken in engines on Castrol 20W-50
GTX is ok. Break in a new engine for 3,000 miles on HD 30 Castrol.

New engines (after break-in) and fairly low mileage engines will do best
with the Redline 10W- 40 or 10W-30 synthetic.

-Submitted by Lawrie Alexander

Ennen koneremonttia öljynä on aina ollut 20W50 puolisynteettinen. Koneremontin jälkeen (ja tiivisteiden vaihdon jälkeen - korkkitiivisteet eivät kestä nykyöljyjä) olen käyttänyt myös tuota 5W50 öljyä, onnistuneesti.

Jutussa on ihan hyviä pointteja, mutta jotenkin haiskahtaa mainokselta.

On tossa perää. Anssin cobrassa  oli castrolin öljyt kaks kesää ja tuloksena kaksi kulahatanutta nokkaa.

Ite en ole koskenut moiseen sotkuun enkä aio koskea.

Mulla on ollu "pahana" tapana käyttää edullisia mineraaliöljyjä ja vaihtaa sit hiukan useemmin.  Paitti javessa, mis on 10w60 öljyt.

Nykytiivarit on jotain silikonnapaista, vanhat korkkia. Mulla ei pysynyt 232:ssa synteetit sisällä, kohta oli moottori märkä . Puuttuvat sinkkiamidit? tuhoaa nostajat ja nokka-akselin. Nykyrullanokat kestää. Sisäänajovaihessa tilanne on kriittinen ja mulle suositeltiin just dieselöljyä, jota en kyllä löytänyt muutakuin farmarikokoisissa astioissa.

Paljolti johtuuu myös noiden syntisten öljyjen huono maine polymeeriöljyistö, joissa polymeereilla kasvatetaan viskositeettialuetta. Polymeeri on helkutin halpa keino tehdä yksiasteisesta moniasteista ja laajentaa skaalaa vaikka kuinka pitkälle, mutta kun se ensiaste asetetaan yleensä varsin matalalle, tja polymeerit haihtuvat koneen lämmetessä nopiasti, niin syntisestä moniasteöljystä tulee lirua yksiasteista hyvinkin pienellä ajolla. Se on se liru, joka tulee tiivisteistä läpi, tosin polymeeri sekottuu jo ensialkuun hyvin huonosti tasaisesti öljyn sekaan, joten saattaa olla jo purkista kaadettaessa valmiiksi lirua.
Senpuoleen syntisissä öljyissä kannattaa pysyä oikeasti viskositeettia kasvatetuisssa malleissa niin se pysyy myös moottorissa.

Helpoimmin sisällysluettelosta. Kaikki, joissa polymeereja on yli 3% ovat pelkästään polymeerisyntisiä ja kasvatetuissa, ( pohjaöljy,  järjestäytyminen, uusi pohjaöljy, noin niinkuin hyvin karkeesti)  ei ole polymeereja ensinkään.
Jos sisällysluetteloa ei löydy niin on hyvin varmasti polymeeripohjainen.
Mikäli haluaa esiintyä asiantuntijana tarvikekaupassa, niin pyytää sellaista jonka logossa oli aikoinaan siivekäs hevonen ja mallinumerona 1nen, se on varmasti kasvattamalla valmistettua (tämä ei ollut mainos, en ota syytettä vastaan, koitin vaan helpottaa sepustustani).  Eikä ole varmasti ainoa valmistaja, mutta oikeesti suomalaisissa tarvikekaupoissa tuntuu olevan vaan yhtä viskositeettiluokkaa (10W - 40, YÄK) ja kahta valmistajaa, öljy- yhtiö ja kaupan oma merkki (polymeeripohjainen 80 prosentin varmuudellla).

No, sulfaatti on yksi kitkanestoaineista, joka liikaa lisättynä synnyttää rikkihappoa ja sitäkautta korroosiota motoriin ja mikä pahinta, siltä ei ole edes alumiini suojassa (siis selainen alumiini, jossa on viiltoja, taskutr keräävät sulfaattia).
Yleisin käytetty polymeeri on polystyreeni, halpa ja tehokas muovikide.
Niin, jäi varmaan kertomatta että polmeerithän tekee just sitä mitä viskositeetin kasvattamiseen tarvitaan, kylmänä, <30 C  kide painuu kasaan, ollen n. 2 uM ja  lämpinä sen koko tuplautuu tyli puoleen, 5uMään. Näin ollen esim.  halvan liruöljyn, 5W tai alle, viskositeettialue saadaan kasvatettua jo 3 kertaiseksi 10 prosentilla polymeeria. Tosin,  jos pohjaöljy on esim. 20wtä, saadaan viskositeetti pienemmällä prosenttimäärällä "näyttämään" hyvältä.  Äh, taas mä alan sepustelemaan tätä juurta jaksain. sori.