No, en tie uskooks tähän juttuun vai ei, mutta pitkä juttu lyhyesti:
uudet öljyt, joihin on sekoitettu sinkki- dithiofosfattia kitkan pienentämiseksi, tappavat vanhanmalliset moottorit, sillä nämä yhdisteet eivät kestä esim. valuraudan lämpöpisteitä  ja säilytä samalla voiteluominaisuuksiaan.  Eli näillä öljyillä moottori kestää alle 1000 kilometriä.
No, en ole ensimmäisenä vapaaehtoisena koekaniina kumoamassa tätä väitettä.
Juttu on käsittämättömän pitkä, joten katkaisin sen kahtia ja pistän vain tähän jälkimmäisen osan, jossa kerrotaan, miten välttää ongelmat uusöljyjen kanssa. Sori, että on ulkomaankielellä, on niin pitkä teksti että en joutanu kääntämän.

Oil is Killing our cars Part II

Last month's report on this subject is turning out to be just the tip of the
iceberg! Many publications have had this subject of
zinc-dialkyl-dithiophosphate (ZDDP) covered in varying depths over the last
few months. Some publications have even had conflicting stories when you
compare one month's article with their next month's article! They are all
ending up supporting our report.

I have had the good fortune to have the ear of quite a few leaders in the
industry including some wonderful input from Castrol. We have been very
reluctant to "dump" Castrol, as it has been such a great supporter of our
cars and industry over the years. Castrol hasn't really abandoned our cars,
just shifted to a more mass marketing mode. Many Castrol products are not
appropriate for our cars today, some still are.

Now for the latest report:

#1 Castrol GTX 20W-50 is still good for our cars after break-in! 10W-40,
10W-30 and other grades are NOT good. Absolute NOT GOOD for any oil (Any
Brand) that is marked "Energy Conserving" in the API "Donut" on the bottle,
these oils are so low with ZDDP or other additives that they will destroy
our cams. Virtually all "Diesel" rated oils are acceptable.

#2 Castrol HD 30 is a very good oil for break-in of new motors. This oil has
one of the largest concentrations of ZDDP and Moly to conserve our cams and
tappets.

#3 Only an unusual Castrol Syntec 20W-50 approaches the levels of protection
we need when we look to the better synthetic lubricants. We are attempting
to get this oil but will be using Redline 10W-40 or 10W-30 as these are
lighter weights for better performance, flow volume, less drag and has the
additive package we need.

#4 The trend today is to lighter weight oils to decrease drag, which
increases mileage. Most of these seem to be the "Energy Conservation" oils
that we cannot use.

#5 Redline oil and others are suggesting a 3,000-mile break-in for new
engines! Proper seating of rings, with today's lubricants is taking that
long to properly seal. Shifting to synthetics before that time will just
burn a lot of oil and not run as well as hoped.

#6 The "Energy Conservation" trend was first lead by automakers to increase
mileage numbers and secondly because the ZDDP and other chemicals degrade
the catalytic converter after extended miles, increasing pollution. We don't
have catalytic converters and the mileage gains are not that significant for
most of us.

For you science buffs: ZDDP is a single polar molecule that is attracted to
Iron based metals. The one polar end tends to "Stand" the molecule up on the
metal surface that it is bonded to by heat and friction. This forms a
sacrificial layer to protect the base metal of the cam and tappet from
contacting each other. Only at very high pressures on a flat tappet cam is
this necessary because the oil is squeezed/wiped from the surface. This high
pressure is also present on the gudgeon pin (wrist pin) in diesel engines,
therefore the need for ZDDP in diesel engines.

Second part of the equation is Molybdenum disulfide (Moly). The moly bonds
to the zinc adding an additional, very slippery, sacrificial layer to the
metal. I found out that too much of the moly will create problems; lack of
this material reduces the effectiveness of the ZDDP. The percentage, by
weight is from .01 to 02%, not much, but necessary.

Latest conclusions: Running our older, broken in engines on Castrol 20W-50
GTX is ok. Break in a new engine for 3,000 miles on HD 30 Castrol.

New engines (after break-in) and fairly low mileage engines will do best
with the Redline 10W- 40 or 10W-30 synthetic.

-Submitted by Lawrie Alexander

Ennen koneremonttia öljynä on aina ollut 20W50 puolisynteettinen. Koneremontin jälkeen (ja tiivisteiden vaihdon jälkeen - korkkitiivisteet eivät kestä nykyöljyjä) olen käyttänyt myös tuota 5W50 öljyä, onnistuneesti.

Jutussa on ihan hyviä pointteja, mutta jotenkin haiskahtaa mainokselta.

On tossa perää. Anssin cobrassa  oli castrolin öljyt kaks kesää ja tuloksena kaksi kulahatanutta nokkaa.

Ite en ole koskenut moiseen sotkuun enkä aio koskea.

Mulla on ollu "pahana" tapana käyttää edullisia mineraaliöljyjä ja vaihtaa sit hiukan useemmin.  Paitti javessa, mis on 10w60 öljyt.

Nykytiivarit on jotain silikonnapaista, vanhat korkkia. Mulla ei pysynyt 232:ssa synteetit sisällä, kohta oli moottori märkä . Puuttuvat sinkkiamidit? tuhoaa nostajat ja nokka-akselin. Nykyrullanokat kestää. Sisäänajovaihessa tilanne on kriittinen ja mulle suositeltiin just dieselöljyä, jota en kyllä löytänyt muutakuin farmarikokoisissa astioissa.

Paljolti johtuuu myös noiden syntisten öljyjen huono maine polymeeriöljyistö, joissa polymeereilla kasvatetaan viskositeettialuetta. Polymeeri on helkutin halpa keino tehdä yksiasteisesta moniasteista ja laajentaa skaalaa vaikka kuinka pitkälle, mutta kun se ensiaste asetetaan yleensä varsin matalalle, tja polymeerit haihtuvat koneen lämmetessä nopiasti, niin syntisestä moniasteöljystä tulee lirua yksiasteista hyvinkin pienellä ajolla. Se on se liru, joka tulee tiivisteistä läpi, tosin polymeeri sekottuu jo ensialkuun hyvin huonosti tasaisesti öljyn sekaan, joten saattaa olla jo purkista kaadettaessa valmiiksi lirua.
Senpuoleen syntisissä öljyissä kannattaa pysyä oikeasti viskositeettia kasvatetuisssa malleissa niin se pysyy myös moottorissa.

Helpoimmin sisällysluettelosta. Kaikki, joissa polymeereja on yli 3% ovat pelkästään polymeerisyntisiä ja kasvatetuissa, ( pohjaöljy,  järjestäytyminen, uusi pohjaöljy, noin niinkuin hyvin karkeesti)  ei ole polymeereja ensinkään.
Jos sisällysluetteloa ei löydy niin on hyvin varmasti polymeeripohjainen.
Mikäli haluaa esiintyä asiantuntijana tarvikekaupassa, niin pyytää sellaista jonka logossa oli aikoinaan siivekäs hevonen ja mallinumerona 1nen, se on varmasti kasvattamalla valmistettua (tämä ei ollut mainos, en ota syytettä vastaan, koitin vaan helpottaa sepustustani).  Eikä ole varmasti ainoa valmistaja, mutta oikeesti suomalaisissa tarvikekaupoissa tuntuu olevan vaan yhtä viskositeettiluokkaa (10W - 40, YÄK) ja kahta valmistajaa, öljy- yhtiö ja kaupan oma merkki (polymeeripohjainen 80 prosentin varmuudellla).

No, sulfaatti on yksi kitkanestoaineista, joka liikaa lisättynä synnyttää rikkihappoa ja sitäkautta korroosiota motoriin ja mikä pahinta, siltä ei ole edes alumiini suojassa (siis selainen alumiini, jossa on viiltoja, taskutr keräävät sulfaattia).
Yleisin käytetty polymeeri on polystyreeni, halpa ja tehokas muovikide.
Niin, jäi varmaan kertomatta että polmeerithän tekee just sitä mitä viskositeetin kasvattamiseen tarvitaan, kylmänä, <30 C  kide painuu kasaan, ollen n. 2 uM ja  lämpinä sen koko tuplautuu tyli puoleen, 5uMään. Näin ollen esim.  halvan liruöljyn, 5W tai alle, viskositeettialue saadaan kasvatettua jo 3 kertaiseksi 10 prosentilla polymeeria. Tosin,  jos pohjaöljy on esim. 20wtä, saadaan viskositeetti pienemmällä prosenttimäärällä "näyttämään" hyvältä.  Äh, taas mä alan sepustelemaan tätä juurta jaksain. sori.

mikäs öljy olis siten olis hyvää noille vanhoille moteille? saisko viskoosilukuja och merkkejä.

raipe kirjoitti 01.02.07 klo 21:26:06:


Mobilin RF1 olen käyttänyt kaikissa koneissa. Jos paljon ajettu kone (esim. omallani ajettu yli 500tkm), niin 5W-50 toimii mielestäni paremmin.

Noi öljyvuodot synteettisillä johtuu paskoista tiivisteistä, kun ostaa laadukkaat tiivisteet, niin pysyy öljytkin koneessa.

Lainaus:


mäkin oon tuota käyttäny ja hyvin on toiminu.

mulla olis tarkoitus ne Shell 10/40 mineraalit laittaa ja kattoa miten käy..tästä ns uudesta padasta ei pitävyydestä ole mitään tietoa
mutta vanhassa 6 koneessa ei 5/40 synt tahtonu pysyä sisällä...hikoili joka suunnalta..

talvella ei muuten kannata käyttää 20w-30 nakuöljyä...

Tässä vihdoin ihan oikeaa tietoa uusien öljyjen haitoista, näin ne asiat muuttuu kun on yli käksi käsitelijää, tosin voi tääkin olla yhtä totuudenmukasta kun kaikki muukin verkossa:

http://www.lnengineering.com/oil.html

[quote author=stidi link=1170222298/15#26 date=1170656810]Tässä vihdoin ihan oikeaa tietoa uusien öljyjen haitoista, näin ne asiat muuttuu kun on yli käksi käsitelijää, tosin voi tääkin olla yhtä totuudenmukasta kun kaikki muukin verkossa:

taas pelkkää lontoota.

raipe kirjoitti 06.02.07 klo 21:22:22:




Tämä on valitettavaa, kun noi ulkolaiset ei oo opetellut kirjoittamaan kaikkea Suomeksi tänne nettiin. 

RS

Tossa on aika hyva juttu. Selitetaan aika selvasti mika on homman nimi. Eli jos nyt jotenkin asian sisaistin niin oljyista on jo -80 luvulla alettu vahentelemaan sinkkia ja juuri sinkki(ja jotkut muut sotkut) ovat ne mita LAAHAAVILLA nostajilla varustettu moottori tarvitsee. Nokan ja nostajan valinen kitka voi vakio mooottorissa olla jopa 200000psi, siis jutun mukaan. Ite en oo mitannu
Sinkin vahentaminen johtuu tiukemmista saasto normeista, ja loppua ei ole nakyvissa. Sita tullaan vahentamaan entisestaan, katalysaattorit ei oikeen tykkaa sinkista.
Tossa kylla yhtena vaihtoehtona(halvempana?) kerrotaan olevan raskaaseen liikenteeseen tarkoitetun diesel-oljyn. Comp-Cams suosittelee Shell Rotella-T diesel oljya, mita loytyy monina eri viskositeetteina seka mineraalina etta synteettisena.
Tosin diesel oljyssakin on alettu vahentamaan sinkkia kun skanikka-osatolle alkaa tulemaan katalysaattoreita.
Eli jos purkista sattuu loytymaan Cl-4 tai Cl-4plus merkinta niin silloin siina on runsaasti sinkkia
ZDDP on tama taikasana, sita tarvitaan naissa meidan vessoissa.
http://www.hotrod.com/techarticles/engine/flat_tappet_cam_tech/index.html

Mullon käytössä Kendallin öljyt ja tyytyväinen olen ollut. Käyttiksessä (Chrysler minivani) on jotkut GT1 täyssynteettiset ja rämpylään ois tallissa kans odottamassa Kendallin öljyä. En vaan muista niitä merkintöjä, mut pitäs olla passelia.

Ite käytin Amercaanassa Mobilin 10W-40 semisynteettistä. Jeepissä on nyt Gulfin 5W-50 öljyt kokeilussa, kun mobilin 5W-40 tuntu ohkaselta. Kraisussa ja Escofoortissa oon käyytäny just tota edellä mainittua.

Nää öljy viskositeetit tuntuu vaan ohenevan. Jenkki Foorteissa on jo jonkin aikaa käytetty 5W-20 öljyjä. Saattaisivat tulla näistä vanhemmista lorisemalla pihalle.

Lainaus:


Lohkolämmitin ei juuri lämmitä öljyjä, niin jos paksummilla haluaa välttämättä talvella ajella, niin öljyt kannattaa aina ajon jälkeen laskea ulos koneesta ja viedä lämpöiseen...   

Lainaus:


Siis näin!

Koneessa on kyllä TB:n täyssynteettiset, mutta pieni esilämmitys ei ole koskaan pahitteeksi ja sähköllä ei kannata ilmajäähdytteistä lämmittää...   

stidi kirjoitti 19.02.07 klo 07:41:59:


Kyllä tuostakin öljylämmitin (alunperin lohkolämmitin) löytyy öljypohjasta, mutta en ole uskaltanut sillä paljon lämmitellä, kun olen kuullut tapauksista, jossa öljyn lisäaineistus on kärsinyt liian kuuman vastuksen takia.
Tuossa huomasin, että kone haisee sellaiselle huohotinhöyrylle, jos käyttää vastusta, niin siirryin sitten puulämmitykseen, se antaa tasaisemman lämmön.

nyt löyty öljy missä missä olis aine osat kohdallaan

Delvac on kova sana autossa, kuin autossa. Vaikka omat harrastevälineeni olisi kuinka tiiviitä, en niissä koskaan käytä täys-synteettisiä. Ensinnäkin ajoa on niin vähän ja se että autot seisoo suurimman osan vuodesta, ei kyseisen öljyn käyttö (omasta) mielestäni tuo sen suurempaa hyötyä. Lyhyet ajoetapit ja pitkät seisokit kondensoi vettä enemmän öljyyn, kuin jatkuvassa käytössä olevat menopelit. Siksipä noihin harrasteautoihin vaihdan laatikko- ja peräöljytkin joka toinen kausi.

Meidän talvikäytössä olevassa, muutaman vuoden ikäisessä härvelissä on öljyjen vaihtoväli 20 000 kilsaa, jota pidän suomen olosuhteissa liian pitkänä, vaikka puhutaan kuinka öljyjen parantumisesta ja veden hylkimiskyvystä. Jos autolla tulisikin 60 000 kilsaa vuodessa, niin voisin ehkä tuota vaihtoväliä pitää, mutta 10 000-15 000 kilsan ajomäärillä, on öljyt hyvä vaihtaa jo kymmenentuhannen välein. Varsinkin, kun ajomatkatkaa eukolla töihin tulee muutama kilometri, ei siinä ehdi tekniikka kuin lämmitä ja taas jäähtyä. Näin meillä...

Lainaus:


Opettaja on varmaan enemmän, kuin oikeassa, mutta eipä tuo eukko voi työmatkaansa valita, enkä viitsi olla niin sydämetön, että laittaisin muijan talvella fillarin selkään 

Kyllä toki meidän autolla tulee kilsoja lähes joka päivälle enemmän, mutta tuo aamu- ja iltapäivä on se suurin tekniikan kuluttaja, vaikka auto lämmitetään ja käytetään aina ennen liikkeelle lähtöä, kun on molemmissa etapeissa piuhassa talviaikaan pari tuntia, mutta ei se paljon moottori- ja vaihteistoöljyä säästä.

Ite en ole koskaan ymmärtänyt ihmisä, jotka räjäyttää autonsa käymään talvipakkasessa ja lähtee heti liikkeelle, siinä sitten tuulen hoitaessa lumen harjauksen ja rukkanen hoitaa raapan virkaa, mutta auton sisäpuolella. Itse olen menopelejä aina säästänyt hyvällä lämmityksellä ja esikäyttämisellä, vaikka omanlaista hulluutta tämäkin on 

Jos ei muuta, niin saan viherpiipertäjistä ainakin helposti juttuseuraa, kun olen se kaikkien talvikäyttäjien kauhu. Koskaan ei kauppareissullakaan se parin minutin käyttö riitä, vaan auto raksuttaa tasan niin kauan, kun odotan perheen hellapoliisia marketista.

Kun puhutaan nykyautojen pitkistä öljynvaihtoväleistä, niin unohdetaan usein se aikaraja. Esim hoppamoottorissa on huoltovälit 20-50tkm riippuen mallista. Mutta järjestään aika raja on 1 vuosi uutta 140hv takaveto transvaattoria lukuunottamatta jossa huoltoväli maksimissaan 50tkm/2v (menee valon mukaan).

Eli tuli kilometrejä sitten vähemmän kuin tuo huoltoväli niin kerran vuodessa se huolto tulisi silti tehdä.

Nesteen 10w-30 kiisseli ölppä on toimiva ratkaisu. Sitä olen siis tunkenut joka koneeseen. Kesällä toi juoksee ihan ok, talvella on hiukka kankeeta.

Tähän suomen talveen liittyen lueskelin Öljyjen kylmä käynnistys ominaisuuksiin (yleisesti)  -5,-10... Ei löytynyt suuria eroja... Mutta -20 astetta esim castrol Gtx vai mikä olikaan kallis ja arvostettu öljyn nouseminen yläkertaan kesti 5min 23s Ajatella... Testissä todettiin että paras öljy näitten  Kaikkien huippu ja vähän huonompien kesken Teboil Diamond...  Castrollin päihittivät paremmat mineraali öljyt että semmosta...